Data: 04/12/2012 à 05/12/2012

Trajeto: Carretera Escencia (vulgo, Mar de Cortez)

Da Baja para o Continente – Cruzando o Mar de Cortez de ferry

Depois de cruzar a baja Califórnia de cabo a rabo, tínhamos duas opções para seguir viagem: uma era voltar todos os 1700 km de extensão da península e passar à parte continental por terra; e a outra era tomar um ferry a partir de La Paz. Não pensamos duas vezes, vamos de ferry!

O ferry!

Seria a quarta vez na viagem que a Tanajura faria uma viagem de barco (isso sem contar a jangada e a balsa que ela pegou em Jericoacoara). No entanto, dessa vez não seriam 20 dias como na exportação para os EUA, 7 dias como no trajeto Belém-Manaus, ou mesmo 2 dias na  travessia do Inside Passage no Alasca, mas apenas 17 horas de viagem. Este era o tempo necessário para cruzarmos o Mar de Cortez em um navio (
ou ferry) de La Paz à cidade de Mazatlán.

A Baja Ferries (link) é a única empresa que transporta tanto carga como passageiros. O custo para a viagem é de $2300 pesos mexicanos (cerca de R$360) para o carro, que acabou se enquadrando como pick-up e inclui também a passagem do motorista. Cada passageiro adicional custa $1075 pesos mexicanos (ou aproximadamente R$170). Este valor inclui um assento no Salón, onde há uma poltrona reclinável e televisões onde se passam filmes o tempo inteiro. Há a possibilidade de alugar as Cabinas, que sairia praticamente o dobro do preçe. Como a viagem era relativamente curta, decidimos ir de poltrona mesmo. Também inclui uma janta e um café-da-manhã. Há uma taxa aduaneira de $150 pesos mexicanos (+/- R$25) paga no porto para inspeção do carro.

Quem perde a van para o barco, corre atrás!

Uma van leva os passageiros até o barco. Este em si não era nada mal. Não era tão simples como o de Belém-Manaus, nem tão bem arrumado como o que tomamos no Alasca, era como um meio termo. As poltronas não eram super confortáveis, mas davam pro gasto. A comida era simples, mas era bem servida. O fato de haver um filme atrás do outro no Salón ajudava a passar o tempo. Os banheiros eram relativamente limpos e não eram compartidos. O refeitório fica cheio na hora das refeições então o negócio chegar quando começam a servir ou mais para o final, mas aí corre o risco de perder alguma das comidas. O refeitório também vende cerveja e passa os filmes em um volume mais alto. O pessoal que queria bater papo preferia ficar por ali mesmo. Mas a maioria preferia dormir boa parte do caminho.

O salão de TV

O refeitório

Chegamos às 14 horas no terminal, localizado na praia de Pichilingue, 23 km ao norte de La Paz. Recomenda-se chegar 3 horas antes da partida do navio para haver tempo hábil para a inspeção. O nosso barco estava marcado para as 17 horas e saiu com poucos minutos de atraso. Uma van leva os passageiros para o barco depois de passar pelo controle policial. Os motoristas entram com o próprio veículo depois da inspeção.

Preparando as malas, só o motorista passa com o carro

No ferry, muitos locais e alguns turistas. Havia grupos de canadenses, italianos, americanos, argentinos. A maioria deles viajando pelo México e se dirigindo em direção às cidades maias para o fim do mundo no dia 21 de dezembro.

Interior do navio

Muitos caminhões fazem o trajeto

Depois de vários filmes, muita conversa e várias sonecas, o barco desembarcou em Mazatlán. Viagem demorada, mas tranquila. Estávamos prontos para seguir viagem México adentro.

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Data: 02/12/2012 à 04/12/2012

Trajeto: Pegamos nosso último trecho da bela Highway 1 Mexicana.

Sobre meninos e lobos marinhos

Saindo de Los Cabos, preferimos esticar um pouco na estrada até a pequena cidade de “Los Barriles”, onde encontramos um RV Park com ótima estrutura, chamado Martin Verdugo’s. Passamos a manhã curtindo a praia, antes de seguirmos viagem.

Já era fim de tarde quando chegamos a La Paz, nosso último destino na Baja California. Todos os RV Parks que procurávamos para acampar estavam fechados para a temporada ou já não existiam mais. A epopéia finalmente  acabou quando nos indicaram um ainda aberto no caminho para o aeroporto: o Maranatha RV Park. Para nossa sorte, o lugar era muito bem arrumado, não era caro e super bem atendido por uma simpática senhora americana.

Chegada à La Paz

“Vocês já viram o filme ‘Dança com Lobos’?” A pergunta soou estranha quando a senhora do camping perguntou. Mas ela logo se explicou: havia umas ocas (Sim, Ocas!) disponíveis no camping e ela as ofereceu para nós, que pretendíamos dormir nas barracas como de costume. As ocas eram gigantescas, realmente pareciam as que os índios do filme viviam. E ainda tinham macas com colchões no interior. Não pudemos recusar, afinal, quando iríamos dormir em uma oca de novo?

Quem já dormiu em uma oca?

Fomos para a cidade jantar na orla, onde há uma grande variedade de bares e restaurantes. O lugar tinha menos “cara de americano”, mas ainda era bastante internacionalizado e nos lembrou algumas orlas de praias no Brasil. Na praça principal, um palco foi montado para protesto pró meio-ambiente, contra o avanço de grandes mineradoras na região. A cidade estava bastante movimentada e o passeio pelas ruas foi bastante agradável.

Gostosa orla de La Paz

Protesto ambiental contra mineradora da região

Estávamos ansiosos pelo dia seguinte, já que a Isla Espiritu Santo nos esperava. Protegida pela Unesco, a ilha de mais de 80 mil km2 é um santuário de animais e belas paisagens, localizada a uma curta viagem de barco de La Paz.

Belas paisagens na Isla Espiritu Santo

Uma horinha de barco para chegar à ilha

Na primeira parte do passeio, buscamos tubarões baleia. O bicho é grande e pode atingir até 12 metros de comprimento. Tecnicamente, não é um tubarão nem uma baleia, mas sim um peixe bem grande que parece ser como uma mistura dos dois. Tem as barbatanas de um tubarão, daquelas que vemos de fora da água nos filmes, e a cor escura e o tamanho de uma baleia.

Tripulação do passeio

O tubarão-baleia

O coração batia forte quando caímos na água pela primeira vez. A barbatana de fora da água já assustava, mas o tamanho do bicho em baixo d’água nos dava calafrios. O instrutor indicou que não encostássemos no tubarão, uma vez que ele poderia reagir, não com dentadas, mas com uma “rabada” de respeito. Na primeira descida chegamos pertíssimo dele, sempre com adrenalina a mil. Afinal, ainda não sabíamos que o gigante não se alimenta de carne, mas sim de plânctons e pequenas plantas subaquáticas.

Prestes a mergulhar com o tubarão

O tubarão-baleia era extremamente rápido, e muitas vezes que chegávamos ao seu lado, ele desaparecia no mar adentro. Tivemos oportunidade de ver uns três deles de perto. O maior deles tinha o comprimento quase igual ao do próprio barco, quase uns 8 metros. Foi incrível!

Maior que o barco

O barco seguiu cerca de uma hora e meia em direção à Isla Espiritu Santo. No caminho, os guias nos divertiam com as histórias e apontavam os animais típicos da região. E tivemos muita sorte neste quesito!  Vimos grupos de arraias saltando da água, assim como uma família de golfinhos. Tudo isso em um cenário de mar azul de brilhar os olhos.

Família de arraias cruzam o caminho

Golfinhos foram a surpresa do dia

O ponto alto do passeio foi quando chegamos à parte da ilha onde está uma grande colônia de lobos marinhos. De longe, já ouvimos seus gritos! Conforme o barco se aproximava, vários deles vinham checar quem era o novo visitante. Dão voltas no barco e pulam da água como se fossem crianças. Pareciam filhotinhos de cachorro querendo atenção. Nas pedras, lobos de todos os tamanhos descansam ao sol, ou berram uns com os outros.

A lobera – colônia imensa de lobos marinhos

Alguns descansam, outros brincam na água

Era ali que iríamos mergulhar com eles. Isso foi demais! Como cachorrinhos, os lobos nos seguiam curiosos por debaixo d’água. Com os braços esticados e de punho fechado, eles vinham para morder, como bebês cujos dentes acabaram de nascer. Foi uma diversão que só!

Depois dos lobos, uma parada para almoço em uma praia paradisíaca e deserta, chamada Candelero. A areia branca contrasta com o mar azul, praticamente uma piscina sem ondas naquele ponto da ilha. O cardápio inclui um delicioso ceviche e também tostadas de marlin, o nosso peixe favorito da Baja California.

Parada para almoço

A praia deserta

Nandes devorando o ceviche

O passeio ainda parava em outros pontos bons para mergulho com snorkel, onde era possível observar uma grande variedade de peixes e corais. Aliás, recomendamos bastante a empresa que contratamos: Chicalera Tours (procurem pelo Jesus). O preço era abaixo da concorrência e o serviço de alta qualidade.

Moleza no barco

Parada em “El Arco”

“Pintura natural”, cortesia das aves

Paisagens curiosas

La Mascara!

Fim do dia, seguimos com sal no corpo para mais um passeio na orla. Foi quando tivemos a sorte de conhecer por acaso um grupo de meninas que viviam na cidade. Uma holandesa, uma alemã e a outra de La Paz mesmo. Nos divertimos bastante e o papo foi até altas horas. Ainda rendeu um almoço no dia seguinte.

Pôr-do-sol na baía de La Paz

Encontro internacional no México

La Paz e a Ilha Espiritu Santo fecharam com chave de ouro nossa passagem pela Baja California. Nossa passagem por lá deixou uma ótima impressão do México. De sua beleza natural, boa comida e simpatia de sobra. Nos despedimos da Baja na praia de Pichilingue, 23 km ao norte da cidade, de onde partiríamos para o lado continental do país de ferry, imaginando o que nos espera do outro lado.

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Data: 28/11/2012 à 01/12/2012

Los Cabos – Desvendando a Jóia da Baja

Desde que cruzamos a fronteira em Tijuana, nossas conversas com os mexicanos de alguma maneira ou outra sempre chegavam a uma recomendação de Los Cabos. Localizado no extremo sul da península, o lugar é o destino preferido dos turistas que passam pela Baja e não é difícil descobrir o porquê. Paraíso do mergulho, das paisagens estonteantes do Mar de Cortez e das festas que agitam a madrugada, Los Cabos é uma verdadeira gringolândia, mas que guarda uma beleza natural imperdível.

Belas praias embelezam as paisagens de Los Cabos

O município de Los Cabos engloba diversas “cidades”, sendo as principais delas Cabo San Lucas e San Jose del Cabo. Na vizinhança está o Parque Nacional Cabo Pulmo, que apesar de também ser um cabo, acaba, na verdade, não fazendo parte do município. Passamos quatros dias incríveis na região e compartilhamos agora, o que teve de melhor nessa passagem:

Cabo San Lucas – Tudo que um gringo quer

Praia, sol, bons hotéis e baladas daquelas bem americanizadas. Não há nada mais que um gringo de plantão poderia buscar em uma cidade no meio do México. E realmente eles estavam por todas as partes. O inglês era praticamente a língua oficial da cidade.

Cardápio em inglês e preços em dólar evidenciam a Gringolândia

Chegamos pela manhã e fomos diretamente a um camping que encontramos na internet: o Club Cabo Inn. Seguindo as placas não foi difícil encontrá-lo logo ao lado da zona hoteleira. O lugar é bem localizado, mas a estrutura deixa a desejar, e a simpatia também. Não recomendaríamos.

Nada melhor que a praia para relaxar

Deixamos a Tanajura na sombrinha e partimos para a praia. A água azul era realmente de brilhar os olhos. Na frente da costa, grandes hotéis tomam conta da paisagem, juntamente com um exército de vendedores de artesanato. Antes de cair na praia, não pudemos deixar de comer os tacos de peixe e camarão das barraquinhas na saída do estacionamento.

Ceviche delicioso em uma barraquinha despretensiosa

Frescobol para ligar o corpo

Estávamos completamente na paz depois de um dia gostoso e ensolarado na praia. O clima estava tão bom que decidimos preparar aquele churrasquinho de amigos no camping para fechar o dia com chave de ouro. Carne, cerveja e samba. Não havia mais ninguém que pudéssemos convidar para o churrasco no camping, mas tudo bem. Apesar de alguns meses de viagem, de horas passadas juntos, ainda conseguimos nos divertir conosco mesmo.

Churrasco à brasileira em pleno México

Carne, cerveja e samba…bateu uma saudade…

Intruso no churrasco

No dia seguinte o plano era pegar a cereja do bolo: tomar uma panga (como os locais chamam os barcos) para o Land’s End ( fim da terra), onde a península da Baja California termina, e o Pacífico se mistura com o Mar de Cortez.  Na praia, diversos barqueiros oferecem o passeio, então é possível barganhar um preço, principalmente estando em grupo. Por cerca de US$5-6 por pessoa é possível contratar o serviço.

Passeio de barco leva à praia isolada do continente

Este é um passeio que vale a pena! Na panga, um guia conta histórias e aponta os principais pontos de interesse. O barqueiro deixa os passageiros na Praia do Amor, depois de cerca de 45 minutos de viagem. Esta inclui uma parada no cartão postal de Los Cabos: el Arco.

El Arco, principal cartão-postal de Los Cabos

Depois da curva, o Pacífico dá as caras

A Praia do Amor é um ótimo lugar para tomar um sol e aproveitar o mar bastante calmo do lado do Mar de Cortez. Atravessando a praia para o lado do Pacífico, chega-se à Praia do Divórcio, onde o mar agitado e pouco amigável para o banho justifica o nome.

A Praia do Amor

A Praia do Divórcio tem água mais agitada

Ao lado da Praia do Amor, há um caminho que leva à Praia do Pelicano, lugar perfeito para mergulhar de snorkel. Peixes de todas as cores e diversos tamanhos e forma, enfeitam o fundo do mar, que também conta com arrecifes de coral.

Cardume colorido na Praia do Pelicano

A noite de San Lucas prometia e não pudemos deixar de conferir. Demos uma volta na região da marina, onde estão restaurantes bastante chiques e lojas de alto luxo. Um pouco mais para dentro, já nas ruas da cidade, estão localizados uma infinidade de bares e casas noturnas. A estrutura do lugar nos lembrava partes badaladas da California. Aqueles bares, cheio de luzes, música alta. Curtimos a noite em um deles, mas sinceramente não achamos nada demais.

Baladinha arrumada em Cabo San Lucas

Cabo San Lucas é bonito e pode ser divertido, mas pareceu exageradamente elegante, digamos assim. Para quem gosta de resorts e baladas arrumadinhas o lugar é perfeito. Mas sua beleza natural não é para ser deixada de lado, ainda por aqueles que não são fãs de carteirinha deste tipo de lugar.

San José del Cabo – Passeio gostoso pelo centro histórico

O caminho de Cabo San Lucas a San José del Cabo oferece algumas opções interessantes de praias, como a Playa Chileno e a Playa Santa Maria. As duas são pedaços de areia relativamente estreitos, mas aconchegantes. Passamos rapidamente por elas antes chegamos à simpática San José del Cabo.

Pracinha charmosa em San Juan del Cabo

Artesanato local nas ruas de San Juan del Cabo

A cidade é como uma prima mais tranquila de Cabo San Lucas. Basicamente uma avenida com lojinhas e restaurantes e uma tradicional praça com uma igreja compõem a parte turística da cidade. É um lugar gostoso para se fazer um passeio e ter um dia mais tranquilo, principalmente para os casais, que vimos aos montes pelas ruas. Depois de uma voltinha tranquila e uma parada para observar um casamento que acontecia na Iglesia San Jose, comemos uma deliciosa pizza no Mi Cocina, um restaurante italiano logo atrás da praça.

Máscaras de lucha libre – mania do México

Pizza gostosa em San Juan del Cabo

Sem lugar para dormir e a cidade repleta de hotéis que não estávamos dispostos a pagar, decidimos acampar na Playa Santa Maria, alguns km voltando em direção à Cabo San Lucas. Foi uma boa escolha! Apesar de não haver outras pessoas acampando por ali, alguns mexicanos garantiram que o lugar era seguro, e havia guardas de um hotel que beirava a praia que faziam ronda constantemente. Mais uma noite de sono agradável diante da brisa do mar.

A passagem por San Jose del Cabo foi rápida, mas gostosa. Valeu o passeio.

Cabo Pulmo – Dia do snorkel e da simpatia dos aposentados 

Imagine uma pequena vila com menos de 100 pessoas, cercada por belas praias de água azul esmeralda. Se conseguir imaginar, você chega à jóia de Los Cabos na nossa opinião: o Cabo Pulmo. Tecnicamente, Cabo Pulmo não faz parte do município de Los Cabos, sendo localizado dentro de um Parque Nacional vizinho. Mas nos permitimos esse “errinho” para incluir a região na parte sul da península, dado a semelhança e proximidade com as cidades ao redor. O lugar é tranquilo, longe das multidões das outras cidades e ainda pouco tocado pelos grandes hotéis. As estradas de areia não são impedimento para quem não tem um 4×4, a Tanajura então tirou de letra.

Praia “quase” deserta

Cabo Pulmo é a opção perfeita para quem gosta de mergulho, com diversas opções de empresas que oferecem mergulhos tanto de snorkel como de tubo. Sacamos nosso equipamento e partimos para a praia Los Arbolitos, alguns km ao norte da cidade. Praia tranquila, reservada e que além de nós havia apenas um grupo de pessoas, aparentemente aposentados curtindo um solzinho no México.

Grupo animado em Los Arbolitos, Cabo Pulmo

Com a simpatia que o grupo externalizava, foi inevitável que começássemos uma conversa. Realmente era um grupo de aposentados americanos. Alguns deles viviam na própria Baja Califórnia, outros nos Estados Unidos, mas sempre se encontravam para viajar. Estavam curtindo a Baja há tempos, e passavam alguns dias em Cabo Pulmo. Risadas e histórias foram constantes no encontro, que acabou sendo um dos pontos altos da nossa passagem por ali. Foi interessante conhecer seu estilo de vida e como estavam felizes viajando por aí. Vendo a nossa cara de quem não comeu nada o dia inteiro, nos ofereceram também um almoço, que aceitamos com todo prazer.

Almoço na praia – cortesia dos americanos

Los Cabos é imperdível até para quem quer evitar a badalação de lugares muito turísticos. Ainda há belas paisagens fora do alcance das grandes redes. E mesmo dentro da gringolândia, a beleza natural compensa e vale de longe a visita. A Expedição segue em frente para a última parada na Baja California: La Paz.

Para ver mais fotos de Los Cabos, clique aqui!

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Data: 25/11/2012 à 27/11/2012

Trajeto: Seguimos sempre pela boa e bem sinalizada Carretera Federal 1 (México 1) – claro com uma ajudinha ou outra dos locais para achar praias ou pontos específicos.

Um ‘Pueblo Mágico’ é uma localidade que tem atributos simbólicos, lendas, história, feitos transcendentes, cotidiano, enfim MAGIA que emana em cada uma de suas manifestações socioculturais e que significam hoje em dia uma grande oportunidade para o aproveitamento turístico. (do site da SECTUR – Secretária de Turismo do México)

E essa definição não é à toa! Uma das coisas que mais nos chamou a atenção ao longo de nossa passagem pelo México foi a exemplar organização de seu turismo. Das ruas de paralelepípedo, às luminárias bem pintadas; das centenárias igrejas de diversos estilos às casas da elite colonial; os museus, os palácios, os eventos artístico-culturais nas inúmeras praças… Enfim, o estado de conservação e organização das cidades mexicanas, preservando sua história desde o período pré-colombiano até o colonial, bem como aspectos de tradições locais, deveria servir de exemplo para nós brasileiros!

Nosso primeiro contato mais evidente com esse universo de surpresas e histórias se deu ainda na Baja Califórnia Sul, nas duas únicas localidades do estado (Loreto e Todos (los) Santos) que figuram entre as 83 cidades contempladas nesse programa do governo federal, denominado Pueblos Mágicos. Vale somente uma ressalva: não são somente as cidades pertencentes a esse programa que são de tirar o chapéu não! Essas são, normalmente, pequenos povoados, mas há também algumas outras cidades maiores que são igualmente, ou ainda mais, surpreendentes!

História…

…cotidiano…

…lendas…

…e atributos simbólicos, são as características dos Pueblos Mágicos mexicanos! Exemplar investimento do turismo do México.

Nossa passagem começou em Loreto. Depois de 3 dias acampados em El Coyote sem quase ter estrutura, voltamos para uma vida mais “tradicional”. Assim, aproveitamos o “conforto” do bem estruturado camping Riviera del Mar (que apesar do nome não era tão perto do mar) para lavarmos roupa e capricharmos na higiene pessoal  (heheheh). E claro, demos uma atualizada nos e-mails, site, redes sociais e etc.

Logo após as 12h saímos para uma volta na pacata cidade de Loreto (ou Conchó, como era conhecida pelos nativos antes da chegada dos espanhóis). Rodeada de prédios coloniais erguidos desde início do século XVIII, nossa primeira parada foi justamente no principal e mais antigo deles: a Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó. Apesar da igreja que encontra-se ali atualmente ter sido construída em 1740, a missão de Loreto foi fundada em 1697 e por isso é considerada ‘La cabeza y madre de las misiones de Baja y Alta California’ – A cabeça e mãe das missões (jesuíticas) da Baixa e Alta Califórnia. Após a chegada dos espanhóis às Américas, durante quase 150 anos eles tentaram colonizar a península. Mas foi somente em 1697 que os missionários jesuítas comandados por Juan María de Salvatierra conseguiram, sob suas próprias responsabilidades e recursos, colonizar a região onde hoje fica a cidade de Loreto. Dali partiriam as próximas missões jesuíticas que fundariam uma série de missões e vilas ao longo de toda a península até o atual estado da Califórnia, nos EUA. E assim, o cristianismo era espalhado para aquelas bandas da América; bem como a submissão à Coroa espanhola e as inúmeras doenças que dizimavam milhares de nativos.

A igreja de Nuestra Señora de Loreto – local onde existiu a missão de Nuestra Señora de Loreto Conchó, de onde partiram todas as missões jesuíticas das Califórnias. (BCS, México)

Por dentro da igreja de Nuestra Señora de Loreto

Por esses motivos, Loreto tornou-se (e ostenta o título até hoje) a capital histórica das Califórnias: da Alta (onde hoje está o estado norte-americano) e da Baixa (no México). Ao redor da igreja fica o palácio municipal e o limpo e bem conservado centrinho histórico, com ares ainda coloniais. Uma rua inteira coberta por árvores em forma de arco, sem acesso a veículos, é um dos principais charmes da cidade. É um lugarzinho mais fresco no centro da ensolarada e pacata Loreto, agradável para uma leitura, um sorvete ou um papo entre amigos num entardecer.

O Palácio Municipal de Loreto com os dizeres de “Capital histórica de Las Califórnias”, em Loreto (BCS, México)

Um “marco zero” também ostenta o título de Capital Histórica de Las Califórnias – em Loreto – BCS, México

A agradável rua inteiramente coberta de árvores em forma de arco (Loreto – BCS, México)

As deliciosas quesadillas de camarón no restaurante Osvaldo em Loreto (BCS, México)

O delicioso prato com Arroz, Frijoles (feijões), Guacamole (abacate) e Quesadillas de camarón acompanhado da cerveja Pacífico ali do norte do México (em Loreto – BCS, México)

A cidadã de Loreto colhe assinaturas de outros munícipes para enviar um abaixo-assinado à prefeitura pedindo a não criação de um Casino em Loreto – Tomara que tenham êxito contra o Casino!

No final de tarde seguimos mais ao sul para arrumar um lugarzinho para dormir. Paramos primeiramente em Juncalito e sem encontrarmos nada que nos tenha agradado fomos para Puerto Escondido. O local é um ponto onde os mais “bem afortunados” (principalmente estadunidenses) encostam suas lanchas. Um bar no alto do píer proporciona um agradável final de tarde bem no clima tranquilo que estávamos vivendo ali na Baja – com cerveja, papo e leituras.

Vista do píer de Puerto Escondido (BCS, México)

Relaxando no final de tarde no píer de Puerto Escondido (BCS, México)

A bela vista que nos deparamos ao acordar no camping Trip RV Park, em Puerto Escondido (BCS, México)

Nandes desmontando a barraca no camping de Puerto Escondido (BCS, México)

Na manhã seguinte rumamos para Todos Santos e o caminho passa por La Paz (capital da Baja California Sul) onde iríamos passar em nosso caminho de volta para o ferry – que nos levaria para parte continental do México – então fizemos somente uma pausa para almoço. Todos Santos foi fundada em 1723 por missionários provenientes da missão de La Paz que partiam sedentos por terras férteis para a exploração do cultivo de milho e cana de açúcar e em busca de converter um maior número de índios. Centenas de anos se passaram e com o surgimento da estrada que conecta La Paz a Cabo San Lucas (principal destino turístico da Baja Califórnia, principalmente de norte-americanos), passando por Todos Santos, a cidade obteve seu auge turístico e, em 2006, foi declarada “Pueblo Mágico”. E é claro que a cidade também foi invadida pelos “gringos”!  Apesar de muito agradável e de um muito arrumado centro histórico com igreja, teatro e muitos artesanatos, os preços em dólares e as constantes abordagens em inglês nos incomodaram um pouco. Afinal a cidade é um retiro dos americanos – principalmente casais – que buscam um pouco de paz e melhor gastronomia do que ­encontrados em Cabo San Lucas.

Parada para almoço na estrada próximo à La Paz (BCS, México)

Limpa e bem conservada a pracinha de Todos Santos é cercada de placas que remontam a história da cidade.

Tradicional no México, os ‘murales’ retratam traços da economia da cidade, construções importantes, belezas naturais e imagens de figuras importantes da história Mexicana como Benito Juarez, Miguel Hidalgo, entre outros… (em Todos Santos – BCS, México)

A fachada do Teatro de Todos Santos – BCS, México

O interior do teatro de Todos Santos – BCS, México

O artesanato típico em Todos Santos, BCS, México

E era para lá que nós íamos no dia seguinte. Seguimos mais ao sul rumo a “Los Cabos” (onde fica Cabo San Lucas) e, depois de rodarmos e perguntarmos para inúmeros locais, resolvemos passar a noite em Las Piedritas. Uma praia já não muito frequentada (a não ser por um ou outro surfista) e de difícil acesso. Mas estávamos com a Tanajura e nossa companheira já estava bem familiarizada com terreno pedregoso e de areia fofa! Tirou de letra!

Armamos acampamento e comemos um lanchinho ali mesmo na areia. ”Déjà vu” de Jericoacoara?   Parece né?! Hahahaha…

Lanchinho noturno na praia de Las Piedritas, BCS, México!

Saída de manhã para Cabo San Lucas, BCS, México

Para ver mais fotos de nossa passagem por Loreto e Todos Santos, clique aqui!

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Data: 22/11/2012 à 25/11/2012

Trajeto: Descida da serra + Carretera Federal 1

Desde que havíamos entrado no México, passamos a ter diversas oportunidades de acampar e aproveitamos a grande maioria. Além de ajudar a reduzir custos, com o passar do tempo, passamos a nos sentir cada vez mais à vontade na nossa barraca. Ficamos mais ágeis para montá-la e desmontá-la, observamos que muitas vezes os colchões dos hotéis não são tão confortáveis quanto os nossos e a barraca sempre nos dava a oportunidade de desfrutar das noites estreladas e do nascer do sol sem precisar sair dela. E afinal, é sempre bom deitar a cabeça no próprio travesseiro, não é mesmo? Pois foi exatamente o que fizemos em “El Coyote”, um paraíso perdido cercado por montanhas repleta de cactus, de águas calmas e pássaros que, com bastante frequência, cruzavam o céu ensolarado para nos dar bom dia.

Tanajura apreciando a paisagem

Vista da Estrada ao redor de Mulegé

Descobrimos “El Coyote” por acaso. Estávamos vindo da Serra de São Francisco, rumo a Mulegé, cidadezinha com um pouco mais de 3.000 habitantes, com importância histórica para região em função da Compagnie de Boleo, uma empresa canadense de mineração que ajudou no desenvolvimento da região, além da missão de Santa Rosalía de Mulegé, a terceira de toda Baja California. O lugar em que dormiríamos seria a “Playa Requesón”, recomendada pelos amigos viajantes do 1.000 dias, em função de sua beleza e tranquilidade. Para nossa infelicidade (ou felicidade), o acesso à praia estava um complicado e a praia uma pouco suja, com pedras e madeiras espalhados em função de um recente furacão que havia passado por ali. Assim surgiu El Coyote, lugar em que tivemos uma das mais agradáveis experiências de camping e vamos contar pra vocês agora.

Trem da Compagnie du Boleo fora de operação.

Igreja feita de chapas de metal em Mulegé – Desenhada por Gustave Eiffel, sim, o mesmo da Torre Eiffel!

Entrada da Playa Requesón

Chegamos lá num fim de tarde, depois de algumas horas dentro do carro. Ao entrar na praia, cujo acesso era feito direto da rodovia, avistamos alguns outros veículos, algo entre 8 e 10. Cada uma deles, tinha ao lado uma estrutura de palha, um cubo de aprox. 3mx3m que era utilizado para diferentes finalidades, sendo uma deles, muito criativa e que descreveremos logo mais. Com essa palafita e levando em conta o fato que já havíamos ficado boa parte do dia no carro, resolvemos usar nossos mantimentos e “conhecimentos” culinários para preparar o nosso próprio jantar. No cardápio, macarronada ao molho de tomate e queijo parmesão, enquanto para sobremesa, comemos marshmallow aquecido no próprio fogãozinho que levamos conosco, já que as madeiras que encontramos por lá estavam molhadas e não tivemos sucesso em “fazer” fogo. Uma refeição simples, prática e saborosa, que ao som da água do mar e com a vista para um céu limpo e repleto de estrelas se tornou ainda mais especial.

Macarronada na primeira noite!!!

Marshmallow de sobremesa!!!

Na manhã seguinte, após uma caminhada na curta extensão da praia (800m), já conhecíamos um terço dos nossos vizinhos. Primeiro, em uma das extremidades da praia, um casal de senhores canadenses muito simpáticos que estavam sentados em cadeiras, próximo ao seu trailer, observando os pássaros tomando água num recipiente que a senhora encontrou jogado no lixo. Ela estava super contente em ver que a ideia de reutilizá-lo deu certo. Alguns passos de volta, na direção da Tanajura, e fomos abordados por um casal de viajantes de Oregon, que estavam na estrada há algumas semanas em um carro pequeno, conhecendo e explorando a Baja Califórnia, no México. Trocamos algumas dicas sobre campings e lugares interessantes para se conhecer, como sempre fazemos com os inúmeros aventureiros que encontramos pela estrada. Um pouco depois do nosso reforçado café da manhã, com frutas, yougurte, cereais, e sanduíche, conhecemos Sandra e Pe, um casal de holandeses, que viajavam num dos maiores e mais robustos veículos que vimos ao longo da expedição. Era grande como um caminhão e preparado para off-road como um carro de rally. Com sua cor meio bege, com pneus enormes, às vezes lembrava um tanque de guerra. Vão ficar 1 ano na estrada até retornar para Holanda,, mas deverá ser um retorno rápido, pois o plano é vender a casa, levantar mais grana e continuar na estrada!

Caminhão-tanque dos holandeses!

Depois dessas interessantes interações com outros viajantes que muitas vezes servem de inspiração para nós, fomos explorar uma das montanhas que cercam a praia. Sem um caminho bem definido, fomos formando ali na hora, nossa trilha em meio aos cactos gigantes, até conseguirmos atingir uma parte mais alta da montanha, de onde conseguimos avistar o sol que custava a atravessar as grandes paredes de terra. Mais uma vista privilegiada de “El Coyote”, dessa vez com o Sol como protagonista. O dia foi passando e tudo que fizemos foi ler, curtir o visual e bater uma bolinha ao lado da palafita numa área com terra batida. Enquanto brincávamos por ali, fomos abordados por um senhor de aparência distinta. Gary era super em forma para sua idade, (descobrimos que tinha 72 anos), usava cabelo até os ombros e uma faixa na cabeça. Nos contou que já morou no Brasil, (Rio de Janeiro e Brasília) por alguns meses nos anos 70 e é super fã do nosso país. Hoje Gary é pesquisador de aves, mais especificamente corvos e frequenta “El Coyote” há quase 30 anos, pois ali existem espécies em observação. Em outras épocas, ao invés de dirigir sua pick up, Gary pedalava por 4.000km para chegar até a praia. Fez isso durante anos até que a idade deixasse a tarefa um pouquinho mais complicada. Sua alegria e emoção em falar do Brasil ficou ainda mais intensa ao darmos a ele um chaveiro com a bandeira do Brasil. Ver a sua empolgação com nossa expedição nos tocou profundamente e nos deu mais motivação ainda para aproveitar essa oportunidade única que estamos tendo.

Momento de leitura!

E mais leitura…

Depois de dar um pulo na cidade para jantar, voltamos para nossa barraca de onde pudemos mais uma vez curtir um céu recheado de estrelas. Na manhã seguinte, enquanto andávamos na beira d’agua conhecemos nosso vizinho imediato, que logo nos ofereceu seu caiaque. Precisávamos de mais de 1, mas como muitos dos viajantes acampados ali tinham e já conhecíamos a metade deles, não foi tarefa difícil conseguir mais caiaque. Mais de uma hora remando, com parada para snorkel por 20 minutos, onde vimos poucos peixes, várias estrelas do mar, e até uma concha fechada com marisco dentro.

Caiaque dos holandeses usado por nós!!!

Caiaque dos vizinhos também utilizado por nós!

No começo da tarde, fomos convidados por Gary para conhecer seu museu de vida marinha. O que seria isso??? Quando chegamos lá, ficamos surpresos em ver a transformação que ele havia feito em sua palafita. Haviam prateleira de ponta a ponta com diversas recordações de fósseis, conchas, ouriços… Enfim, tudo que ele já via encontrado ao longo dos 30 anos de visitação a El Coyote. Lá ele deu 2 conchas para cada um de nós, conchas iguais as que ele tinha na “faixa de cabeça” que ele usava naquele dia”.

Peixe tigre e outros achados do mar!

Cabeça de um tubarão (shovelnose)

Bate papo com Gary!

Observação de pássaros.

Mais pássaros ao redor.

Apreciando a vista!

Trailer do Gary!

Despedida!!!

Depois da surpresa que tivemos com Gary, demos um pulo no mercado para comprar gelo, açúcar e limão. Adivinhem por quê? Estávamos levando conosco uma garrafa de cachaça desde os Estados Unidos e vimos ali o lugar ideal para apreciar uma boa caipirinha. Em pouco tempo, o futebol estava mais divertido e leve.

Chegava a hora do sol de despedir e dar espaço as outras estrelas que cobriam a noite, iluminando nosso jantar. Resolvemos mais uma vez cozinhar e dessa vez um prato um pouquinho mais elaborado: Arroz com legumes, purê de batata e salsichas. Delicioso!!!

Jantar de despedida!

Expedição 4×1 esteve aqui!

Logo que acordamos na manhã seguinte, tomamos um café rápido, nos despedimos de todos ali e demos um último adeus à “El Coyote”, mas com a esperança de um dia voltar para aquele paraíso em terras mexicanas.

Se quiser ver mais fotos da nossa passagem por El Coyote e arredores, clique aqui!

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Data: 21/11/2012 à 22/11/2012

Trajeto: Seguimos sempre pela Carretera Federal 1 (México 1) sempre nos guiando pelas placas e orientações de locais. Para chegar à Serra pedimos orientação em San Ignácio, onde fica o INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).

Cercada por dois mares que recortam a península em incontáveis praias e baías, a Baja Califórnia, espantosamente, também abriga em seu estreito interior um deserto seco e de condições extremas. Com baixa pluviosidade e ventos muito fortes, o deserto El Vizcaíno hospeda um abundante número de espécies animais e vegetais que se adaptaram a essas condições e renderam-lhe o título de Reserva da Biosfera pela Unesco. Mas não é só isso! O deserto El Vizcaíno esconde, em seu interior, mistérios da vida humana datados de mais de 3.000 anos!!

Saíamos da bahía de los Angeles após o café da manhã. Íamos atrás de melhores informações sobre a Sierra de San Francisco e das famosas pinturas rupestres escondidas dentro de suas covas. Foram centenas de quilômetros percorridos a sul e entrávamos em nosso segundo estado mexicano – a Baja Califórnia Sur – quando fomos recebidos por uma imensa vegetação seca, solo pedregoso e cactáceo e o trecho mais acidentado da Baja, cercado por altas serras e montanhas.

O terreno seco e cactáceo do deserto El Vizcaíno, Baja Califórnia Sul – México

A primeira parada era no município de San Ignacio para colhermos mais informações de como fazer a visita ao sítio arqueológico da Sierra de San Francisco. Nossas pesquisas, principalmente do blog do 1000 dias pelas Américas, nos apontavam que necessitávamos de uma permissão antecipada para visitar as “cuevas” onde estavam as pinturas. Era pouco antes das 16h quando paramos no INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) para tirarmos nossas dúvidas e comprarmos os ingressos do passeio à um dos mais conhecidos sítios da região: a Cueva del Ratón. Embora esta seja a mais tradicional visita, o INAH nos mostrou que existem outras visitas que podem ser feitas para se ver as pinturas rupestres, alguns destes, até com duração de 3 dias, inclui montagem em uma mula que leva o visitante para dentro da serra num longo trecho de descida e depois acampa-se ali mesmo na natureza do local. Realmente parecia muito interessante! Mas devido a nossa restrição orçamentária e nosso longo roteiro que ainda tínhamos definido pela Baja, optamos somente pela simples visita à Cueva del Ratón.

A estrada que corta para a Sierra de San Francisco, Baja Califórnia Sul – México

Voltamos alguns quilômetros ao norte pela estrada México 1 e entrávamos na estrada asfaltada que leva para dentro das serras do deserto El Vizcaíno. Aquele caminho que conduz pela vastidão plana do solo ressecado e cactáceo, segue em direção ao imponente paredão no qual está situado a Sierra de San Francisco.

Rumo a Sierra de San Francisco!! Baja Califórnia Sul – México

Percorremos o trecho final de poucos quilômetros muito acidentados e chegávamos no rústico, e único, hotel ali da Sierra. Impecavelmente limpo e muito bem arrumado, o hotel é hoje principalmente mantido pela dona Yandira, quem nos recebeu. Mas devido a nossa constante busca por menores custos decidimos dormir na barraca e somente apreciar a comida feita pela própria Yandira ali na cozinha do pequeno hotel. A temperatura cai bastante durante a noite, mas nada comparado às noites frias do Alasca! Hahaha  Fomos dormir cedo.

A Tanajura aprecia a belíssima vista do alto da Sierra de San Francisco!

Início do trecho final: estrada de chão e esburacada (Sierra de San Francisco, Baja Califórnia Sul – México)

O rústico e impecável hotel no Rancho San Francisco

Acordando no friozinho matinal da Sierra de San Francisco

No dia seguinte por volta das 9h conheceríamos o senhor Jose que seria nosso guia na visita à  cueva del Ratón. A cova recebe este nome devido a uma de suas principais pinturas provavelmente de um veado, no qual os antigos habitantes pensavam ser um grande rato, que lhe renderam a alcunha de ‘ratón’. As pinturas datadas ali foram provavelmente feitas pelos povos Cochimi, provenientes da América do Norte, e são de muito excelente qualidade para os padrões internacionais. Estão datadas entre 1100 e 1300 a.c. e foram encontradas no século XVIII por um jesuíta missionário de nome Francisco Javier, em sua passagem pela região em busca da colonização dos povos dali primitivos. Mistérios e crenças dão um ar de fábula a alguma das pinturas: crenças tradicionais dizem que os desenhos foram feitas por homens gigantes, uma vez que algumas das pessoas representadas tem mais de 2m! Elas também apontam um conteúdo místico-religioso com homens que parecem feiticeiros. Mas a maioria das pinturas apontam cenas de caça e diversos animais da região. Devido a escassez de mais informações no local e a termos restringido nossa visita a somente aquela cueva, em menos de 1 hora já estávamos de volta ao hotel.

O senhor que nos conduziu à Cueva del Ratón

O veado (ou ratón – como creram os primeiros descobridores das pinturas) que deu origem ao nome da Cueva!

Os homens “gigantes”

Típica cena de caça na Cueva del Ratón

Lendo uma das poucas placas informativas que há no local

O hotel e a própria cueva del Ratón ficam nos arredores do pequeno povoado do Rancho de San Francisco. Cerca de 100 pessoas vivem por ali e, segundo nos informaram, há ainda outros ranchos menores ali na serra. Alguns de seus moradores trabalham como guias, enquanto outros se dedicam para atividades de subsistência da região. Por volta das 7h30, uma curta caminhada de 5 minutos (ainda antes da visita à Cueva del Ratón) desde a rústica hospedagem até o centrinho do rancho, nos permitiu apreciar mais de perto a rotina daqueles habitantes.

A entrada no Rancho San Francisco

Uma humilde e colorida igrejinha dá as boas-vindas. Casinhas humildes estão espalhadas ao redor do único colégio ali do povoado. Naquela hora da manhã, há quem esteja regando as coloridas flores de seu pequeno jardim e há quem esteja varrendo a entrada da casa. Pai e filho tocam as cabras pra dentro do cercado enquanto meninos e meninas brincam de bola no pátio do colégio. Nitidamente éramos estranho àquela realidade, mas mesmo assim todos nos saudavam com um sorriso e um ‘buenos dias’.

Mas estranho mesmo foi ver, no regresso daquele curto passeio, uma daquelas cabras muito assustada amarrada no tronco de uma árvore. E quando voltamos da cueva del Ratón, horas depois, só encontrava-se ali a corda que a amarrava, algumas de suas vísceras e o sangue derramado que deixava um rastro até a cozinha da hospedagem. Nosso espanto há algo tão trivial para realidade deles, nos revela o quanto realmente somos garotos urbanos!

Criança corre ao redor do hotel no Rancho San Francisco

Era mais uma experiência que cumpria seu papel em nossa contínua transformação.

As inúmeras cabras do rancho vão abrindo o caminho pra Tanajura na saída da Sierra de San Francisco (Baja Califórnia Sul, México)

Clique aqui para ver mais fotos da Sierra de San Francisco!

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Data: 17/11/2012 à 20/11/2012

Trajeto: Seguimos sempre pela Carretera Federal 1 (México 1) sempre nos guiando pelas placas e orientações de locais. As estradas são, em grande parte, mão dupla, mas em muito bom estado.

Início da Baja Califórnia!

Alguns buscam a “Baja” por suas ondas perfeitas no lado oeste (banhado pelo Pacífico) enquanto outros andam de caiaque, ou nadam tranquilamente, pelas inúmeras baías do seu lado leste (banhado pelo Mar de Cortez). Numerosos aposentados norte-americanos e canadenses fogem do rigoroso inverno, mais ao norte do continente, e dirigem seus gigantes RV’s (Recreational Vehicles ou como chamamos em português: Trailers) para acampar por até 6 meses em uma das belíssimas e sossegadas praias na parte central, ou mais ao norte da península. E a riqueza de sua fauna permite qualquer um nadar com lobos marinhos, tubarões-baleia e diversos peixes coloridos; ou simplesmente avistar golfinhos, raias, gigantescas baleias cinza ou apreciar os ágeis pelicanos dando grandes mergulhos em busca do jantar. Entretanto, apesar da fama que recebe por suas praias e sua vida noturna, a península mexicana da Baja Califórnia esconde, em seu interior, vestígios surpreendentes de vida pré-histórica que podem ser acessados por trilhas de alta ou baixa complexidade. Toda essa riqueza natural se estende pelos mais de 1.200km (norte/sul) dessa que é a segunda mais longa península do mundo! E apesar da curta faixa de terra (menos de 250 km) que une o Golfo da Califórnia (a leste) ao oceano Pacífico (a oeste), altos e coloridos canyons (com picos de até 3.100m) juntamente com gigantescos cactos, se espalham pelo terreno árido no meio da península. A Expedição fez questão de cruzar a península de ponta a ponta. E tudo começou pelo norte…

Os ágeis pelicanos que mergulham ao longo da Baja atrás de peixes.

Ahh!!! Como foi bom acordar novamente com a vista pra praia! A Tanajura já estava sentindo falta de experimentar o gostinho de sal novamente em suas ferragens  Essa era uma das facilidades e “luxos” que teríamos ali nos próximos dias pela Baja Califórnia. Nossa entrada na península se deu por Tijuana, a maior cidade do estado mexicano da Baja Califórnia (BC) e nossa primeira noite foi ali próximo, num RV Park, de frente pras “Playas de Rosarito”. Os RV Park (estacionamento de RVs – ou Trailers) são muito comuns ao longo da Baja por conta dos aposentados norte-americanos que passam meses por ali com suas “casas ambulantes” todos os invernos. Sendo assim, era fácil encontrarmos um lugar para encostar e Tana e montarmos nossas barracas.

E depois de meses, acordávamos novamente de frente pra praia! (Playas de Rosarito, BC – México)

Após meses sofrendo do frio norte-americano, levantamos bem cedo para aproveitar os primeiros raios de sol. Dedicamos as primeiras horas da manhã para curtir o momento ali em Playas de Rosarito. Ora um de nós sentava-se para ler de frente para o mar, ora arrumávamos algumas coisas dentro da bagunçada Tanajura. Aproveitamos também para dar uma caminhada pela praia até a vila de pescadores ali perto, para presenciar a venda matinal dos peixes recém-saídos das pequenas embarcações. Curioso foi ver, logo cedo, muitos locais já comendo peixe frito alie mesmo! Uma conversa com os curiosos vigilantes e um joguinho de basquete seguido de um “controle de bola”, nas quadras ali do RV Park, encerraram nossa manhã. Era hora de seguir mais ao sul.

Ao fundo a vila de pescadores em Playas de Rosarito, BC – México

Partimos em direção à Ensenada já no início da tarde. Mas antes paramos para almoçar em um restaurante simples, com cadeiras e pratos de plástico, ali no centro de Playas de Rosarito. É muito comum no norte da Baja restaurantes ao estilo dos tradicionais restaurantes do interior nordestino: muita simplicidade e gentileza, e a comida boa, farta e barata! E nós, é claro, comemos um dos pratos que mais gostamos até agora na Expedição: as quesadillas de Marlin. Mas também experimentamos outros dois muito tradicionais no México inteiro: os tacos de Pescado (peixe) e de Camarão! Mas não eram somente os restaurantes que nos remetiam ao nordeste brasileiro. Além das pequenas cidades litorâneas e das vilas de pescadores, o visual muda bruscamente ainda a poucos quilômetros da costa. As estradas que cortam boa parte da BC correm por dentro da península num terreno seco e pedregoso, onde enormes cactos se misturam junto a humildes casinhas de alvenaria. Uma realidade que presenciamos no sertão nordestino. A única diferença é que esse tipo de imagem seca e cactácea é majoritariamente vista em nosso país, há pelo menos 100, 150 km da costa, enquanto ali na BC são vistas a menos de 10km!

Rumo a Ensenada a estrada começa margeando a costa…

…e em poucos quilômetros o visual muda bruscamente!

O comércio simples mas muito caprichado ao longo da Baja Califórnia.

Vista de dentro do restaurante simples na Baja

Ao cair da noite, o pneu murcho dessa passagem: empolgados por um malandro vendedor que disse que, “para termos uma verdadeira experiência da Baja”, não poderíamos deixar de ir à tradicional casa noturna Papas&Beers, compramos nossos ingressos antecipados (só para “garantir”). Acontece que, de fato, o Papas&Beers é um grande atrativo para jovens americanos e mexicanos ali na região. Mas mesmo sendo um sábado, estávamos na baixa estação e a belíssima estrutura do bar permaneceu quase que vazia a noite toda, sem nenhum dos principais atrativos funcionando. É… “rodamos”…

Na manhã seguinte seguimos para Ensenada. Uma volta pelo centrinho já nos revelava que aquela era uma cidade para turistas americanos: quase todos os preços nos catálogos eram em dólares, além de bugigangas e artesanatos que eram vendidos pelas ruas paralelas à da praia. O que salvava, no entanto, era a belíssima e gigantesca bandeira mexicana balançando na orla da praia e a interessante pracinha que, naquele domingo a tarde, contava com uma feirinha de culinária típica da região e apresentação de bandinhas locais. Na hora de dormir voltamos para o local onde horas antes havíamos presenciado um agradável pôr-do-sol: a praia de San Miguel.

A enorme bandeira mexicana em Ensenada, Baja Califórnia!

San Miguel era o local onde costumava frequentar ninguém menos que Jim Morrison. Localizada a 11 km ao norte de Ensenada, a praia é um dos principais ‘points’ de surf em toda península da Baja Califórnia. Mais cedo havíamos assistido alguns surfistas pegarem as últimas ondas enquanto o sol se punha. E na manhã seguinte presenciamos muitos deles tomando seu café, e alongando, ainda antes das primeiras ondas da manhã. Acampamos ali mesmo no estacionamento da praia. Junto àqueles surfistas que em sua maioria provinham do estado norte-americano da Califórnia e haviam “esticado” até ali em busca das boas ondas e do calor mexicano. Pra dizer a verdade o calor não era tanto assim, pois como estávamos no inverno, os ventos do Pacífico logo cedo, e ao final da tarde, são bastante incômodos. Mas serenidade e o visual do local justificavam, e muito, as constantes visitas do astro do The Doors!

O pôr-do-sol em San Miguel, praia apreciada pelo astro do The Doors: Jim Morrison

As casas modernas na praia de San Miguel, próximo a Ensenada – BC, México

O café da manhã na praia de San Miguel olhando os surfistas que logo cedo encaravam as águas geladas do Pacífico.

Vale mencionar que as estradas da Baja possuem fenômenos, vistas e algumas atrações à parte…

Ainda ali pela região de San Miguel, mais precisamente a 40 km ao sul de Ensenada, há um curioso efeito da natureza. A brusca movimentação da maré, contra um buraco encravado em uma parede rochosa, desencadeia uma longa e sequencial rebentação do mar jogando jatos de água a até 30m de altura! Esse espetáculo da natureza é conhecido como La Bufadora! Aproveitamos a vibe do local e ficamos ali por quase uma hora lendo, ou batendo papo. O sol e o clima ameno juntamente com as belas paisagens da Baja constantemente nos proporcionavam momentos de leitura, paz e reflexões.

A onda se aproxima para o grande efeito…

…da “explosão” da La Bufadora, que pode chegar a até 30m de altura!

Expedição observando La Bufadora na Baja Califórnia

Naquele início de Baja Califórnia nos movíamos lentamente. Pois, ainda por volta das 16h30 o sol já se deitava sobre o Pacífico e, para não pegarmos estrada à noite, dirigíamos muito pouco. Decidimos passar aquela noite não muito “longe” dali, em San Quintín.

O caminho desde San Miguel até San Quintín era de paisagens cambiantes. Oras cruzávamos o comércio pobre e rústico incrustado na vegetação árida de enormes cactos e pedras, ora avistávamos ao longe os verdes e vastos campos de videiras das vinícolas da Baja Califórnia. E ainda mais surpresas pela estrada estavam por vir!

Saindo da Bufadora, rumo a San Quintin

Casinhas simples e coloridas ao longo da estrada

Cruzando pelo “interior” da Baja o terreno volta a ficar árido com cactos e grandes pedras!

Um dos enormes cactos ao longo da estrada

Fazendas vinícolas contrastam com o relevo árido ao longo da estrada.

Acontece que, apesar de termos chegado minutos antes do por do sol e não podido ver muito de San Quintín, ter dormido lá nos rendeu excelentes recomendações sobre a Baja. A simpática proprietária do Hotel e RV Park Cielito Lindo, juntamente com seu irmão, nos encheram de recomendações do que visitar! E na manhã seguinte, logo cedo, partimos.

Tanajura também quis curtir o pôr do Sol no Pacífico – em San Quintín, BC – México

Pôr do sol no Pacífico em San Quintín

Seguimos estritamente suas recomendações, conforme a seguir: siga ao sul de San Quintín até avistar os postes de iluminação que, entre os km 47 e 48, cruzam a pista e seguem pelo lado direito em direção ao oceano. Perfeito! Tomamos a estradinha de terra muito acidentada acompanhando os postes de iluminação. Sobe, desce, buracos, mais buracos, desce mais um pouco, a Tanajura trepidava que só, e de repente avistávamos um terreno plano com areia do mar e um imenso buraco, próximo a uma falésia. Dentro desse enorme buraco o mar entrava e, junto com ele, entravam também algumas famílias de lobos marinhos que desfrutavam daquela única prainha no meio da imensa falésia. A paz do local era tanta que ouvíamos nitidamente os “latidos” dos lobos marinhos que pareciam comentar uns com os outros sobre aqueles 5 intrusos que tiravam fotos deles.

Tanajura de um lado, nós do outro, e os lobos marinos dentro da grande cratera próximo a San Quintín

Dali, cortávamos o interior da península a leste. Iríamos terminar aquela passagem pelo norte da Baja Califórnia com a nossa primeira visita ao Golfo da Califórnia (também conhecido como Mar de Cortez). Acostumados a ver os belíssimos pôr do sol do Pacífico, teríamos agora o privilégio de vê-lo nascer também no mar. Só que, dessa vez, no Mar de Cortez.

Final de dia na Bahia de Los Angeles – dessa vez não mais no Pacífico e sim no Mar de Cortez (Golfo da Califórnia) – BC, México

A Baja Califórnia proporciona visuais incríveis. É o local onde se pode ver o sol se deitar no Pacífico…

…e nascer no Mar de Cortez. (um dos pôr do sol mais incríveis da viagem: em Bahia de Los Angeles, BC – México)

E se arriscássemos uma poética descrição do que presenciamos ali no Golfo da Califórnia diríamos que… o sol ascende do mar e logo colore o céu de vermelho e alaranjado. E em sua subida esconde-se lentamente por detrás dos morros de uma das várias penínsulas e ilhotas, que se encontram dispersas na serena imensidão da Bahía de Los Ángeles.

E esses foram somente nossos primeiros dias pela Baja!

e a viagem pela Baja continua…

Quer ver mais fotos da passagem pelo norte da Baja Califórnia? Então clique aqui!

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